construcción de una lampara de 4 fluorescentes
por daniel tejera (danite)
 A continuación explicaré el proceso de fabricación de una pequeña pantalla de tubos fluorescentes para el acuario. Antes que nada citar que me sirvió de gran ayuda el artículo publicado por “luna” en esta misma sección. En este caso particular incorporo algunas modificaciones y lo adapto a mis necesidades poniendo interruptores, programadores diarios y haciendo la urna de la pantalla para soporte encima del acuario en lugar de las paredes. Con este artículo sigo en la línea de documentación de los diferentes “aparatejos” que me he construido para la instalación de mi acuario. Espero ante todo servir de ayuda a la demás gente que pueda ver en estos proyectos alguna idea y que sirva de complemento al magnífico artículo publicado por Luna. |
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Empezaré citando la lista de materiales y el costo para que os hagáis una idea del precio si decidís hacerlo (sólo orientativo):� �
Ahora empezamos con el montaje de la lámpara. Primeramente nos centraremos en la fabricación de la urna de madera. LA URNA : 1.- Teniendo cortadas las maderas a medida procedemos a la construcción del soporte. Para ellos cogemos las 4 piezas de listones (las de 150x10x5 que son los laterales longitudinales y las de 20x10x5 que son los propios transversales), las presentamos y les ponemos una generosa capa de cola blanca de carpintero por la parte que vamos a unir y la sujetamos firmemente poniéndole cinta adhesiva como la utilizada por los pintores para que adquiera sujeción (ver figura 1 y 2):
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2.- Teniendo el soporte unido con la cinta y con la cola introducida en las juntas, cortamos unos pequeños vástagos del listón de 100 cms a una altura de 10 cms para ponerlos en las esquinas. Una vez con las piezas cortadas, las presentamos y procedemos a realizar varios agujeros en los laterales para poder atornillar más fácilmente los tornillos de madera y así quedar la unión bien fija y fuerte. (ver figura 3 ,fotos 1 y 2):
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Foto -1- |
Foto -2- |
3.- Dejando secar durante un rato (15 minutos aproximadamente), tendremos el zócalo bien fuerte y consistente. Ahora trabajamos con la tapa de la urna. Cogemos el tablón de 150x10x5 cms y el trozo de aluminio, cuadramos el aluminio con el trozo de madera y lo sujetamos con cinta adhesiva. Después taladramos la plancha de aluminio y la madera y remachamos la unión. (ver foto 3):
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Foto -3- |
4.- Una vez realizado esto, lo único que nos falta es unir la tapa con unas bisagras al zócalo, lijar cuidadosamente toda la superficie ( yo no lijé las uniones de los listones a la hora de hacer el zócalo, puesto que me dieron las maderas con corte perfecto a medida, sino una manita de lija no vendría nada mal )y por último barnizar o pintar toda la pieza( ver fotos 4, 5, 6 y 7):
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Foto -4- |
Foto -5- |
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Foto -6- |
Foto -7- |
5.- Ahora practicamos una serie de agujeros y acoplamos unos interruptores y un asa a la urna para su posterior utilización al realizar el cableado eléctrico (ver figura 4):
EL CABLEADO ELÉCTRICO:
Ahora veremos todo lo referente al conexionado de los tubos y el circuito eléctrico. Primero voy a poner un pequeño esquema de todas las conexiones que se llevan a cabo durante esta instalación y después comentaré los pasos que he seguido. Así, con la imagen delante será más fácil la comprensión del circuito:
A parte de la leyenda de conexiones voy a comentar un aspecto del cableado. Todos los cables en rojo corresponden al neutro, el cable azul oscuro no es mas que un cable de unión entre los dos extremos de los porta tubos, los cables rojos corresponden a la fase y el cable verde también corresponde a la fase, pero lo he diferenciado porque es el cable que va a la reactancia de 18w para no llevar a confusión con el resto de reactancias de 36w. Lo primero que explicaré será la conexión típica de los tubos, con los porta tubos y los cebadores. El cableado es el siguiente:
Este mismo esquema es el que se repite en todos los tubos del circuito, solamente hay que intercalar la conexión del interruptor y el programador para poder gobernar el encendido/apagado y el periodo de los mismos en los tubos. Yo he optado por separar las conexiones entre el tubo de luz de luna y el resto de los tubos. A continuación pongo el esquema de conexión del tubo al interruptor y el programador:
El funcionamiento es el siguiente. Alimentamos con el neutro a uno de los porta tubos. Interconectamos ambos porta tubos con un cable (el azul en este caso). Después cogemos el cable restante del portatubos con el cebador y lo conectamos a la reactancia. A continuación unimos el cable de la reactancia (en caso de ser un solo tubo, sino empalmamos aquí todas las conexiones, una de cada tubo) y lo unimos a una de las patillas del programador. � En el modelo de programador que yo he comprado, tiene 4 patillas, dos para alimentarlo (fase y neutro) y las otras dos que sirven de interruptor. En mi caso uní aquí el extremo de la reactancia, al que debería llegar la fase, y la propia fase del interruptor como se observa en el ejemplo. Alimentamos como hemos dicho el programador e intercalamos el interruptor. Podríamos haber elegido el neutro en lugar de la pase, pero en ese caso deberíamos haber actuado sobre el otro porta tubos. El mecanismo y la explicación es sencilla. Cuando yo mantengo en posición de encendido el interruptor, éste pasa el control al programador diario, que en función del intervalo horario en el que esté hará que pase la corriente del cable de fase, o no, a las reactancias con lo que se encenderán los tubos. El por qué pongo el interruptor, es porque pudiera darse el caso en el que quiera encender la luz sin necesidad de programador o cualquier otra cosa, en ese caso desactivaría la función para que el programador actuase como tal, y funcionase como un cable plano y gobernaría el encendido y apagado con el interruptor. No se si queda muy claro, pongo otro esquema para que se vea:
Hay que fijarse en las conexiones azules del programador. Los pasos son los siguientes:
1.- Enciendo el interruptor, lo que deja pasar la fase al programador horario (en la parte de interruptor, hay que tener en cuenta que independientemente de esto, el programador está alimentado siempre para poder realizar su función de contador horario), esto se representa con la primera conexión con la línea azul. Después el programador mira si aunque le pase corriente el interruptor se tiene que encender, esto es lo que programamos nosotros manualmente para ver el intervalo donde queremos que se enciende. Es decir, por ejemplo si son las 10 y nosotros tenemos el programador puesto para que alimente de 8 a 12, pues cuando le llegue la luz del interruptor el programador dejará pasar la corriente por estar activado en su franja horaria. Sino, pues aunque le llegue corriente, por estar encendido el interruptor, al no estar en la franja horaria, el programador cortará la corriente a las reactancias y no se encenderán los tubos.
2.- Si el interruptor esta cerrado, los tubos no se encenderán independientemente de la franja horaria que tengamos programada en el programador.�
3.- Podemos cambiar la opción del programador (en los que compré tiene la opción de mantenerlo como un cable que deja pasar siempre la corriente), lo que hará que siempre esté encendido mientras le llegué corriente del interruptor.
Espero que así quede claro el funcionamiento. Como se puede observar lo que he ido haciendo es pasar del esquema más general, a detallar los sub-esquemas que contiene, por si se quiere o no poner todos los elementos o por el contrario cambiarlos. A gusto de cada uno.
Todo este aparataje esta incluido dentro de la urna de madera que hemos fabricado con anterioridad. Hay que citar que las reactancias las he puesto debajo del mueble, atornilladas sobre una pequeña plancha de madera y puestas encima de una capa de aislante, ya que se calientan en exceso a parte de tener un peso considerable.
Los cables salen de la urna por un agujero que le practico en la parte trasera del zócalo, y van todos ellos encintado en el cable helicoidal para protegerlos del agua.�
Pondré algunas fotos y esquemas para que se pueda observar la disposición de los elementos:
En esta foto se puede apreciar la colocación de los porta tubos, el zócalo para las reactancias y su disposición y parte del cableado y ubicación de los tubos
En esta otra imagen podemos apreciar una prueba de iluminación y los diferentes colores o espectros de luz que emite cada tubo.
La urna colocada encima del acuario, junto con los tubos y la iluminación que proporcionan.
Detalle de los interruptores conectados a la urna de madera.
Detalle de las entradas de la conexión de los interruptores (izquierda) y la salida de todos los cables de los tubos hacia las reactancias y el enchufe.
Aquí se puede observar un detalle de la colocación de las reactancias encima del zócalo de madera y el aislante, así como parte del cableado eléctrico.
Detalle (un poco borroso) de uno de los programadores, concretamente el correspondiente al de los tubos de 36w. Se puede apreciar un pequeño interruptor en la parte izquierda que permite la opción de mantener el programador funcionando como programador (valga la redundancia) o como un cable que deja pasar siempre la corriente. Ya por último os dejo una foto del acuario completo, con su urna incorporada para que se vea el efecto de cómo queda. Tengo que añadir que tengo que incorporar unas tablitas en los laterales sobrantes de la urna de madera en la parte inferior para que no se vean los cables. También estoy pensando si cambiar el color del barniz a negro, pero vamos que el artículo creo que queda explicado, no se si con suficiente claridad y del todo bien, pero espero que pueda ayudar a alguien.
Comentar que al margen del artículo, me falta poner el papelote de fondo para que no se vea esa cantidad de tubos que quedan un poco feos
Quiero agradecer a “El Acuario” la oportunidad que me brinda para poder mostrar mi pequeño artículo y a todas las personas que han hecho posible este pequeño paso para poder construir mi primer acuario. A todos GRACIAS.
Daniel Tejera Romojaro: Danite
